Casimir Pulaskiday.

買付の旅の途中、ロンドン、パリが終わり今ミュンヘンへと列車で移動中。5時間半だって。 直前に済ませた確定申告が圧をかけてくるがそれ抜きでもちゃんとしないといけない。 あまり多くを欲するな。そんなに買えないんだよ。おまえさん。 ロンドンではEmily Frances Barrett に会いに行きました。 2度目の訪問。今回もEmilyさんから大切なものをいただいた。 Emilyさんとの出会いは少し前で、ロンドンの合同ショーにあった小さなショーケースに立ち寄ったのが5年前、2020年のことです。 その時はやはり買えず、いただいたカードも不覚にも失くしてしまったのですが、とにかく素敵だったことを脳みそが覚えていて、定期的に思い出してはその時撮った作品の写真を開いて眺め、あぁあの人は誰だったかな、素敵だったな、また会いたいな。と失くしたカードをまたごそごそと探す、というサイクルを繰り返していた。 そして昨年ふと気づいた。そうか過去の情報を遡ったら出展者リストからあの人を見つけられるのでは！と。遅。 それでその年に訪れたいくつかの展示会のデザイナーリストを探してついにEmily Frances Barrettに辿り着いたわけです。 初めて開いた彼女のInstagramには私の記憶に漂っていたイメージがあって、スタイルやマテリアルはアップデートしていたけれど、やっぱり彼女だと確信。よかったまだつくっていた！ コンタクトをとってみたらとても温かい返信をくれ、4年越し(当時)にEmilyさんと彼女の作品に再会することができた。 聞いたらあの時のショーケースが唯一のファッション展示会への出展だったそうでそこで出会えて本当によかったと思う。 Emily Frances Barrett は、Sarabande(Lee Alexander McQueen が設立した若手アーティスト支援レジデンシー)所属アーティストとして活動をスタートさせ、現在もロンドンのSarabande foundationから数ブロック離れたスタジオで製作活動を行っている。 メタル加工を軸に、植物や貝殻、化石などの自然物、タバコの吸い殻プルタブなどの廃材、またテムズ川岸で拾った陶片やガラスなどを組み合わせてジュエリーやオブジェを製作しています。 Mudlarkという職業がイギリスの...

昨年は素晴らしいジュエリーを多く迎えられたことを誇らしく思っています。 自分はジュエリーに強く惹かれます。 もしかしたら洋服以上かもしれない。 海外に行く時はその都市にあるジュエリーのギャラリーを必ず訪れるようにしている。 金銭的に毎回は難しいが、アートジュエリーをゆっくりゆっくり集めている。 いつか何かができたらいいな、という夢もある。 Casimir Pulaskiday. をスタートしてもうすぐ丸8年経つが、当然変化はありそのひとつがジュエリーの重要度かなと思う。 見るだけだった存在から取り扱う存在へと、出会いの中で少しずつリアリティが湧いてきた。 できるかわからないけどやってみたい。 ジュエリーとひとことで言っても、ファッション的ないわゆるコスチュームジュエリーと呼ばれるものもあれば、高価な宝石や貴金属で作られたハイジュエリーやファインジュエリー、コンテンポラリージュエリーは現代アートやコンセプチャルな要素も含む。すべてに明確な線引きはなく呼称も様々、価格もハイジュエリークラスのコンテンポラリージュエリーも多くある。 他にもアンティークジュエリーや民族系ジュエリーなどもあるし、一括りにはできず本当に多岐にわたるわけですが、どれも好きだ。 見ること、身に付けること、所持すること。 どれをとっても自分には不可欠で自分を構成する上で非常に大切な存在です。 それはジュエリーのもつ単位だということに気づいた。 コンセプト、マテリアル、職人術、テクノロジー、オブジェとしてのアート性を人が身に付ける装飾品という枠でみることに高揚するんだと思う。とするとやりファッションの地続きでもあるということが大きいのかもしれない。 ファッションという流れの早い文化の中で触れる芸術的で硬派な存在。 ジュエリーには様々な定義があるが、ある定義において全てのパーツ、留め具なども含めてオリジナルであるということをギャラリーの方に聞いた。 ※作品上で使用する例えば写真だったり自然物はコンテンポラリージュエリーでよくみられこれらのマテリアルは問題ない ファッション上ではアクセサリーも総称でジュエリーと呼ぶことが多いが、ギャラリーなどに置かれる作品は徹底している。 また取り扱う側の規制もあり、ミラノではジュエリー保管庫としての規準を満たした環境がなければを取り...

2024年のCasimir Pulaskiday.のオープンは今日30日で終わりです。 一年間本当にありがとうございました。 ここに来てくれる皆さまのおかげでCasimir Pulaskiday.はギリギリ店になれています。 寛容さとイマジネーションだといつも思う。 CPD.のお客さまが共通してもつ才能に私は完全に甘えている。 ファッションにおける仮装性と仮想性は多様化して更に重要になっていて、寛容さとイマジネーションを無くしてはそれに対応するのは難しいと思う。 非現実性の一面だけではないし、もっと広義で本質的に。 来年もCasimir Pulaskiday.の解釈でそれを表現していきたいと思います。 2025年は1月4日(土)からオープンです。 なにかやろうかな、誰か来たら。 皆さまよい年末年始をお過ごしください。

先月の旅の途中、Linda Kokkonenに会いにフィンランド、ヘルシンキに立ち寄りました。 Linda Kokkonenを知ったのは2年くらい前で、彼女の卒業コレクション（ショー自体は2019年）を見たとき。 2年かけてLinda Kokkonenに少し近づけてきたのかもしれない。 なぜ今なのかはわかるようでわからないけど、でも絶対に今だと思う。流れはあるし間違ってない。 と思ってLinda Kokkonenにコンタクトをとった。 するとこの9月に初めてロンドンでプレゼンテーションを行うとのこと、私はその翌週がロンドンの予定で残念ながらショーを観ることは叶わなかったが、へルシンキで運よく会うことができた。本当によかった。 Linda Kokkonenは、ゴシックロマンティックなブラック系に傾倒するかと思う。 もう一つ、ブランドのコアとなるビジョンがサステイナブルだ。 徹底的にアップサイクルを実践していて、使用するマテリアルのすべてがヴィンテージピース、デッドストックファブリックからの調達はもちろんのこと、基本がオーダーメイド、また顧客ごとの既存品へのカスタマイズ、リペア、レンタルサービスといったことも積極的に取り組んでいる。 こんなにも確固とした持続可能性へのビジョンと責任を持って、所謂アップサイクルブランドではなく、ハイエンド、ラグジュアリーブランドとして新しいビジネスモデルの確立を目指していると知り、私は本当に素晴らしいと思った。 若手でも無名でもどんな位置にあっても、ファッションの歴史、さらに先端を見据えて活動する人が私はとても好きというか心から尊敬しています。 De Pinoもwan shan lingも、そしてLinda Kokkonenもそうだ。 これは単にアーカイブデザインを参考にしたりパクったりすることとは全然違う。 自分自身がファッション史の一部として、そこに貢献すること、波風を吹かすこと、そういうビジョンを持っているということです。 挙げた3ブランドはそれぞれ別のやり方をとって動いている。ちょっと長くなってしまう内容なので今はやめておくけど、自分にはとても大切な感覚です。 Linda Kokkonenは、デザイナーのLindaとパートナーのLauraのデュオです。 Lauraはトラックメーカー、DJであり、...

少し前になりますが、ロンドン在住のオイルペインターAreena Angと取り組んだ1着のトレンチコートをCasimir Pulaskiday.で発表しました。 Areenaとのこの小さなプロジェクトは自分とって大きな意味を持ちました。快く引き受けてくれた彼女に大変感謝しています。 Areenaとは、昨年の9月にEllen Poppy HillのEllenちゃんのスタジオを初めて訪れた時に出会いました。EllenとAreenaはお友達で2人でスタジオをシェアしています。ってあそうか、Ellenちゃんについて書いてなかった。 Ellenちゃんは、同年2023年にCSMのMAを卒業、在学中からロンドンの新進系デザイナーのアシスタントを複数経験した後、現在はインディペンデントでハウスを立ち上げアップサイクルとハンドドローイングによるユニークピース製作を行っている。 Ellenちゃんについてはまた今度にします。この9月には初めての単独ランウェイショーを行うらしい。 Areenaの話に戻って、なぜこのプロジェクトに至ったかというと、出会ったからです。 過程には色々ありましたがその辺を書くのはどうだろうか、後に意味があれば書こう。 すべてのものに価値がある。価値がない、ということは無いという価値があるという意味で。そしてここでの価値とは相対的なものです。 このコートにはどんな価値があるのか、ということをずーーーっとなんだか考えていた。 まずこのトレンチコート自体は古着です。ここに価値があるとしたら、シルエットがよくコットン100%だということ。 ブランドものは避けた、価値がぶれるから。 次に我が店が鉄壁の無名だということ。 一方のAreena Angは、作品は市場でも正しく値がつき、ソロエキシビジョンを行うなど注目度はあるもののまだ若くこれからのアーティストだ。個人的には価値を感じてお願いしたのですが。 更に、今回のペインティングはもちろんハンドペイントですが、彼女の専門であるオイルではなくアクリルです。 服に描く上でどうしてもオイルはよろしくないので無理を言ってアクリルを使ってもらった。服に描くこともアクリルで描くことも初めてのAreenaのこのワークは慎重を極めましたが、なんとか完成に至り、この7月にようやく日本へ発送された。 ここまでで...

wan shan lingのM65のブラックが予定より少し遅れて入荷しました。 これを書いている今はカーキ共に既にここにはないのですがやっぱり存在を残しておきたい。IGはちょっと合わなかった。 ブラックはカーキとは存在意義が異なります。 史実にはない黒色のM65を、wan shan lingはフィクションとして90年代のストリートカルチャーをミリタリーウェアに搭載させました。 時代を席巻したグラフィックやスケーターカルチャー、そこで流行ったカルト的象徴のデザイン表現などがこのブラックには非常に明確に具現化されています。 なんでも知って見るのと知らずに見るのとでは見え方が変わってくる。この服も然り、そしてこの追求の先に、2着の背後に描かれた文字、CAVEAT EMPTOR（消費者の責任）があるのではないか。 この2着を通じてとても有意義な機会に立ち会えたと思っています。 ものの後ろには人がいて、ものの前にもまた人がいる。同時に在ることは決してないのですが、これはものを介した対話なんだ、ということを改めて実感する。 決して特別なことでもないし、でも当たり前なことでもないように思う。 wan shan lingのアップデートはたぶん死ぬまで止まらない。これほどファッションという文化を愛しファッションと真剣に向き合う人を私は知らないし、大袈裟でなくファッション史に残る服を作っています。 有名無名は関係ない。 私の知るwan shan lingの所持者は決して多くを語りませんが、皆wanさんと同じ言語を持つ人たちです。 対話は続く。それが更なる価値に繋がる。