Casimir Pulaskiday.

  今シーズンのSITUATIONIST もすんばらしいのにまだ誰にも見てもらえていないとは。悲ぴい。 いろいろ考えると嫌になっちゃうので考えないで書く。 SITUATIONISTですね。ジョージアのブランドのあれです。 まず最初に。 19AWで叶わなかったレザージャケットですが、なんとこの20SSファーストデリバリーにも間に合いませんでした。 コロナのせい。 でももうちょい待ってね、もうちょっとしたらきますので。たぶん。 てことで　２０SSの精鋭たち。 我ながらセレクションが冴えている。 前も書いたですが、ビッグコレクションを有する彼らの服から自分のセレクションを構成するのはとても刺激的である。 今回も自分にとって「成り立っている」クレイジーさを。 ここの服はパターンがものすごく癖が強い。 たぶんですが、デザイナーの意図をパターンナーが2,3倍アクを強くしていると思う。 デザインという目的を達成する手段がパターンであって、そっと支える役割なのに、もうパターンがデザイン越えちゃってるよね。というイメージ。 面白い関係性。 相変わらずデザイン量が豊富でどこかをめくれば何かがある。 生地と仕立ての良さによってこの辺のバランスがうまーくとれているから、着た時の満足度がとても高いと思います。 もちろん単純にめちゃかっこいいです。 惜しみなく高級素材を使ってくるこの大胆さが好きだ。 あー早く見てほしいし着てほしい。コロナころしたい。

  2020SSは、ようやくコラボレーションが叶ったデザイナーが揃っております。 撒いた種に花が咲き、私はとても嬉しいのです、実は。 そのひとつ、LUNA DEL PINAL　について。 ロンドンベースのデザイナーGabrielaとCorina、２人のブランドLUNA DEL PINALは 世界で最も古い織物技術のひとつである、南米グアテマラのバックストラップ織りへのアプローチからスタートしました。 彼女たちは拠点のロンドンとグアテマラを頻繁に行き来しながら、スロウに、流行ではないサステイナブルファッションを地でいっている。 たぶんどの場面をとってもエモーショナルだろう。 2人に初めて会ったのは2017年、3年前。 彼女たちのクリエーションをロンドンで初めて実物を見たときそれは深く感動しました。 そして、私はGabrielaとCorinaの人柄が大好きになった。 いつもとにかく生き生きとしていて健やかで、「ねえねえこれを見て、ここのね、この織りがこれはすっばらしいのよ！！！！！」みたいなかんじ。いつもこんなムードで私はそれを聞けるのがとても楽しい。 でもちゃんと理解してくれる。静かに待ってくれる。とても優しい心をもっている2人とも。 このグアテマラの風景を見ると、彼女たちがなにをいちばん大切にしているかが一瞬でわかる。 おっと言わないけどね。 こういう距離感で、関係性の中で生まれたんだな、と思うと、Casimir Pulaskiday.にやってきたLUNA DEL PINALの服たちは更に、私には高雅に写ります。 初めて、20SSでコラボレーションが叶った理由を書く。 自分の店でやることに、すんなりと自分の中でイメージできたのがこのシーズンでした。 彼女たちのクリエーションは重量感がある。実際に重いのもあればニュアンスで重いのもあって、簡単に言うとアルチザン性が強かった。 ドーバーだったらできる、でも私ではない。そういう自分の中での店の立ち位置というか過度なバランスセンサーはたぶんどの店よりも強いと思う。（だからいつも本当にめんどくさい。） でもこのシーズンは純粋に「ファッション」として、私は自分に組み込む興味が湧きました。 そして、、、 クラフトマンシップが濃厚でかつモードな服を、遂にLUNA DEL...

  お元気ですか。 何気ない言葉が重みを増している。 思い浮かぶだけ思い浮かべてみた、そのみんなが元気でありますように。 まだ会ったことないこれを読んでくれた人がいたら、あなたもどうかお元気であってください。 きっと日常はすぐそこだ。 そうと決めたら今はできることを丁寧にやっていく。 だって服はエキサイトメントの塊だから。心も体も勝手に動く。 元に戻ったらみんなに来てほしいな、服を見に来てほしい。 できればいちばんに、と思っているが、それは出過ぎた考えなので、 2番目か3番目に来てもらえたらいいな。 早く店がしたい。

  そのことを知る前と知った後では考えや行動がぐるりと反転することはよくある話。 だから知りたいのか、知りたくないのか。 だけど、知るのも知らないのもそれそのものが自分だから それは自分で行くしかないということだ。 たったこれだけのことを書くのに１週間かかった。

  2017年CSM BA卒業コレクションの学生デザイナーの一人としてTalia Lipkin Connor のコレクションが発表された。 そこからのファーストコンタクトから１年後くらいか、彼女からの返事がきたのは。 しかしそのあともとんとん拍子とはならず邪魔も入りましたが、2020春、Talia Lipkin Connor披露目と相成りました。 いつもおんなじようなストーリーを書いている気がする。でも事実なのでね、なんでもそんな簡単にはいきませんよ。時間がかかります。 今回はその卒コレより２型。 分厚い縮絨ウールが魅力的なポジションに対し今の時期には少々ヘビーだったため。 次の20AWまで待ってフルコレクションでのスタートとも考えたけど、Taliaちゃんはすでに新しいコレクションを発表済み（これもまたあとで）　なので、ASAPいまできる物を。 このコレクションには、　Taliaちゃんの祖国アイルランドへのリスペクト、希少産業後継の想いがベースにある。 かつて栄えたこの国の繊維産業、縮小を続け工場も減り、現存する工場は主にクチュール専門として稼働しているそう。 彼女はスクール最後のコレクションを製作するにあたり、実際にこれらの工場へ直接出向き“本物の”ファブリックを調達したらしい。 アイリッシュリネンにアイリッシュウール、その中に挟まれたナイロンに至るまで、徹底して「メイドインアイルランド」に拘った。 そんなさすがの素材に劣らない彼女の渾身勝負のクリエーション。 ジゴスリーブやギャザー、プリーツ、ハンドデコレーションなどのボリューム感あるトラディショナルフォーク。 また至るところに段階的な切替を用いているのだが、これがセオリーに沿っているのか反しているのかが非常に微妙なのです。 自分にはフォークロアというよりむしろ現代的に映る。 古典的な印象派の絵画をグラフィックでモザイク化したような感じ。伝わるか。 どちらの角も立ちすぎず、しかしどこかに漂う違和感。 激しい上流から次第に穏やかな下流へと、細く長く流れは確実に続き最後はまた少し勢いを増し海へと流れ出る。 CSM学生、この切替の多さははたぶんKikoの影響が大きいのかなと思う。 でもTaliaちゃんの服は切替のバランスが独特で、ないところは一切ない。ステッ...