Casimir Pulaskiday.

  SPECIALTY.-専門、技能、特殊- JING YU の服はこの言葉がとてもしっくりくる。 ミラノを拠点に最高級の素材、テクニック、感覚で洋服（ガーメンツ）に取り組む中国出身のJing とWawa ミラノ・マランゴーニを卒業後、ロンドンへ渡り芸大で更にアートを学んだ後、再びミラノへ戻ってブランドをスタート。 と、なかなかのアッパークラス。 ミラノで活動する理由はイタリア人の適当さと時短だそう。 ハイエンドの服を作る上でイタリアとの関わりは切り離せない。生地、職人、工場。コミュニケーションは必要不可欠だ。 Jingはよく言う。 イタリア人は根っからのレイジーだと。すべてがルーズでフィジカルな距離があると仕事にならないらしい。とにかく時間がかかるって。 それ故に効率的にストレスフリーにお仕事をするには自分から距離を縮めるのがいちばん手っ取り早いということのようだ。 人間性は置いといて、JING YU　GARMENTSはイタリアの卓越した職人の手なくして成り立たない。 特に秋冬の重衣料は紛れもなくオートクチュールの域です。これは本当に感動します。佇まいから袖を通した時の多幸感まで。 ただ残念ながらカシミールさんには手が届かない。悲しみ。でもいつか、あのコートたちを迎えられる日を夢みます。 でも春夏だってすんごく素晴らしい。 このブランドの東洋の西洋のバランスはとても味わい深いものがあります。 服のセオリーとしては西洋が占めながらごくごく僅かに東洋を香らせる。 表層にはないんだけど、音とか、香りとか、インビジブルな域でオリエンタルなエッセンスが間違いなく漂っている。 この感覚が言葉で伝わるか不明ですが、服を見れば分かります、たぶん。 何度も言いますが、ディティールは一切ありません。 ここをイメージしてJING YUの服を着ることはとても興味深いと思う。 ここにある服は、構造的には簡易的というか、複雑なテクニックとは一見無縁に映るのは否定できませんが いやいや、そんなこと全然ない、このブランドのポリシーはしっかりと服に落とし込まれている。 簡単なウェストゴムだって、表にステッチが出ないようにゴムと裏生地だけを先に縫い止めることでゴムのヨレを回避してたり シンプルなスラッシュポケットの完璧な縫製。 そし...

  何をしているのかよくわからないまま７月になった。 書くことを怠るとどんどん書けなくなる。正直言って書けない。 書けないよー でも一回考えようか。 よしいけそうだ。 もうちょっとしたら書ける。

  LINDERについて書いていなかった。そうだ、書いていなかった。 新型コロナウィルスの猛威が今なお収まりを見せないアメリカ、その最大の被害地ニューヨークより。 すべてが停止状態の中でなんとかシップアウトしてくれたLINDERチームに感謝だ。 LINDERwomensの最新コレクション20SSは私とっても好きでした。 スポーツアクティブなハイライトカラーとの対比に陰影の強いボディプリント。 素材は得意とするスパンデックス、ナイロンのテクニカルピースを印象付けながらも、ニットやヘビーコットン、エキゾチックレザーの天然の重量感で、説得力のあるコレクションの出来上がり。 率先して提案する腰履き超ローウェストなボトムはついついくいくいっと持ち上げたくなるハイウェストの習慣に一喝です。 中でもこちらのラウンドウェストラインは更にローへローへと引き寄せる。 このスカートはパイソン−水蛇、ホンモノです。 ここ最近のファッションの流れにおいてリアルレザーは肩身が狭くなっておりますが、やっぱりリアルいいなと、どうしても思ってしまう。 でも実際にリアルレザーは、命尽きた動物だったり食用で不要となった皮革を服に使用しているのがほとんどで、そのための殺生なんてほとんどないんだもの。 そういう意味ではフェイクよりリアルの方がエシカルかもしれない。 まいいや、この水蛇ちゃんの美しさよ。色、柄、この小さな面積でこれだけの感動を生み出すのです。 それはまた、裾に漂うまるでお魚さんの尾びれのような、光を誘う最高最薄ゴールデンナイロンを携えて、もうこれ以上はない組み合わせだと思ってしまう。 実際に、LINDERは重量感の取り扱いには非常に注意深く構成します。 夏もいいですが、冬にもうひと素材組み合わせたいところです。 そしてこの超絶タイトニットドレス。 LINDERはニットにはかなり注力していて、毎回ニットピースはイタリアで制作されます。 今シーズンも深い信頼関係のファクトリーで仕立てられたニットは、多重色を思わせる絶妙な色の出し方と、遠慮のないボディコンシャス、パイソンスカート同様のフィッシュテールに言葉を失いますよ。 あとこの背中ね。 私はこの服にとてもニューヨークを感じます。 タイトフィット×アースカラー×縮絨ニット こ...

  戻ってきた。久しぶりのブログ。 まだ数ヶ月前の日常には戻っていないけど、たぶんもう戻ることはないかもしれない。 でもそれはよい意味で。戻りたくないし戻ってはいけないと思う。 少なくても忘れてはいけない。 ということで、カシミールさんは5月22日の金曜日から、またお店を開けています。 3月末からだからほぼ2ヶ月ぶり。 開けてはいるけどだいたいひとり。この2ヶ月とあんまり変わらない。 でもお待ちしてます、とは言えません。それには責任が伴うから。 責任を放棄したいと言う意味ではなくて、その人その人が考えて動くこと、という意味。 ただ、お店はここにあります、とだけ言う。 もちろん、やるからには、店として、責任をもってやっていきます。 もしもきてくれる人がいたら、ここは安全です、と言えるように。 そう、オンラインはそっと閉じました。元々そのつもりだったのと、やっぱり私には向いていなかったです。 でもやってみてよかった。 やっぱりお店で、有機的に。 前髪が伸びた。 眉毛が隠れたのはいつぶりだ。前のパスポートは隠れていた記憶があるから、約20年ぶり？ 2ヶ月誰にも会わないとこうなるということがわかった。 再オープンに向けて横と後ろはセルフカットしましたよ、人様に会うからね。 前髪はとりあえずステイ。様子をみる。

  今シーズンのSITUATIONIST もすんばらしいのにまだ誰にも見てもらえていないとは。悲ぴい。 いろいろ考えると嫌になっちゃうので考えないで書く。 SITUATIONISTですね。ジョージアのブランドのあれです。 まず最初に。 19AWで叶わなかったレザージャケットですが、なんとこの20SSファーストデリバリーにも間に合いませんでした。 コロナのせい。 でももうちょい待ってね、もうちょっとしたらきますので。たぶん。 てことで　２０SSの精鋭たち。 我ながらセレクションが冴えている。 前も書いたですが、ビッグコレクションを有する彼らの服から自分のセレクションを構成するのはとても刺激的である。 今回も自分にとって「成り立っている」クレイジーさを。 ここの服はパターンがものすごく癖が強い。 たぶんですが、デザイナーの意図をパターンナーが2,3倍アクを強くしていると思う。 デザインという目的を達成する手段がパターンであって、そっと支える役割なのに、もうパターンがデザイン越えちゃってるよね。というイメージ。 面白い関係性。 相変わらずデザイン量が豊富でどこかをめくれば何かがある。 生地と仕立ての良さによってこの辺のバランスがうまーくとれているから、着た時の満足度がとても高いと思います。 もちろん単純にめちゃかっこいいです。 惜しみなく高級素材を使ってくるこの大胆さが好きだ。 あー早く見てほしいし着てほしい。コロナころしたい。